Ржавчина не пройдёт: 9 правил ухода за ружьём на охоте и дома

Ржавчина не пройдёт: 9 правил ухода за ружьём на охоте и дома

Ружьё, братцы, штука простая: железо, дерево и характер. Но есть у него враги такие, что никакой зверь не снился. Первый — сырость.

Второй — пыль с песком. И вот с ними мы и воюем всю жизнь, если хотим, чтобы стволы жили долго, а не превращались в рыжую труху.

Сырость — гадина тихая. Воздух ведь почти никогда не сухой. Он лезет во все отверстия механизма, тащит за собой влагу, а там уже недалеко и до ржавчины.

А ржавчина — это не «налёт», который можно просто стереть и забыть. Это окисленный металл. Удаляешь ржавчину — значит, снимаешь часть металла. По факту, платишь железом за свою лень.

А пыль и песок — это уже враг наглый. Попадают на трущиеся поверхности — и начинается: царапины, ускоренный износ, особенно затвору достаётся. Поэтому чистота и смазка — не “красота”, а нормальная техника безопасности для железа.

После чистки стволы внутри и вообще все металлические части стоит слегка смазать нейтральным маслом. И хранение — тоже не «как получится».

Колодку с ложей — отдельно, стволы с цевьём — отдельно, всё в мягкие фланелевые чехлы, а потом — в металлический ящик, который закрывается на замок. Убираешь ружьё — проверь, спущены ли курки и эжекторы. Замки держи смазанными всегда, а не “когда вспомню”.

По смазке замков есть простая рабочая тема: трансформаторное (веретенное) масло. Оно без влаги, без кислот и на холоде не застывает. Для долгого хранения хорошо вычищенное ружьё смазывают пушечным салом или чистым жёлтым вазелином (именно жёлтым, не белым).

Но тут ловушка для невнимательных: мажешь колодку и затвор — следи, чтобы не задеть дерево. Ложа от минеральных смазок пропитывается и становится хрупкой: крошится от небольшого давления или лёгкого удара, и шурупы потом в таком дереве не держатся.

Дереву — своё. Ложу разумно пропитать растительным маслом: чистым льняным или подсолнечным. А уже дальше, когда всё подготовлено, стволы и колодку можно завернуть отдельно в густо промасленную бумагу и убрать в чехол.

В таком виде ружьё способно лежать очень долго — и ты не будешь каждый раз открывать и вздыхать, как над чужой ошибкой. Но хранение — это полдела. На охоте ружьё тоже не должно жить “на авось”.

Перед выходом, хоть дождь, хоть солнце — все трущиеся части протри тряпкой, смазанной вазелином или пушечным салом. В отверстие для бойков — по капле-другой масла. Щиток колодки и подушку — тоже слегка пройти вазелином или пушечным салом.

А перед стрельбой обязательно пройдись по стволам внутри чистой тряпкой. Иначе бой ружья ухудшится — потом будешь ругать патроны, ружьё и погоду, хотя виновата обычная лень.

Когда вокруг сыро, нетрущиеся части полезно защитить восковой смазкой. Это не “модный уход”, а просто способ отрезать влагу от металла.

Самая важная дисциплина начинается после стрельбы. Особенно если был бездымный порох: чистить надо как можно быстрее. Почему? Сам порох металл не окисляет, но в нагаре образуются окислы азота.

Они тянут из воздуха влагу, превращаются в азотную кислоту — и вот тебе ржавчина. Причём она может вылезти не сразу, а потом, когда ты уже всё “почистил” и успокоился. И ещё быстрее канал ствола окисляют продукты разложения капсюлей — там тоже сюрпризы без приглашения.

Плюс есть ещё одна радость: стволы сильно свинцуются дробью. И если под свинцом остаётся химия от газов, под ним же и заводится ржавчина. Значит, освинцовку при чистке надо удалять, а не делать вид, что “и так сойдёт”.

По средствам всё просто. Для чистки используют специальные составы и ружейное масло. Если их нет — в ход идут зелёное мыло или обезвоженный керосин. Для смазки — вазелин, пушечное сало (его можно разбавить обезвоженным керосином), и то же жидкое трансформаторное масло.

Есть и проверка, если сомневаешься, что за масло тебе попалось. Намазываешь им хорошо вычищенную латунную гильзу и оставляешь. Если спустя время гильза темнеет или зеленеет — в масле примеси, оно ружью не друг. И ещё правило, которое многие игнорируют, а потом разводят руками: чистить ружьё надо не только после охоты и стрельбы, но вообще после любого выноса на открытый воздух.

Теперь про чистку после дымного пороха. Тут порядок такой: сначала убираешь копоть с дульного и казённого срезов. Берёшь тряпку, обезвоженный керосин — и обтираешь. Потом снимаешь всю смазку с поверхности стволов, крюков и площадок.

Если была восковая смазка — её снимают скипидаром. Грязь из труднодоступных мест (у соединения планки со стволами и прочее) выковыривают заострённой деревянной палочкой — металл туда лучше не пихать.

Дальше начинается часть, где у аккуратных людей всегда чисто, а у “и так сойдёт” — потом рыжие точки. Ствол ставят дулом в какую-нибудь жестянку. В казённую часть вставляют воронку и льют в каждый ствол крутой кипяток — именно кипяток, а не просто горячую воду. Чтобы не обжечь руку, верх стволов обматывают тряпкой.

Затем шомпол: на вишер тряпочку так, чтобы ходила по каналу плотно, как поршень, но без мучений. Протираешь несколько раз. Если вода стала грязной — выливаешь и снова заливаешь чистый кипяток. Кипяток быстро растворяет нагар дымного пороха, а шомполом ты этот нагар выгоняешь наружу.

После воды — никаких “потом высохнет”. Стволы немедленно вытирают насухо так, чтобы нигде не осталось ни капли. Остыли — окончательная чистка обезвоженным керосином: меняешь тряпочки, пока не исчезнут тёмные пятна и пока не перестанут попадаться блёстки свинца. Свинец оставишь — под ним быстро пойдёт коррозия.

Если стволы засвинцованы сильно, берёшь металлическую щётку, чтобы входила не туго, смазываешь её чистым скипидаром — и работаешь. Хорошие щётки делают из латунной или мягкой стальной проволоки. После щётки — пакля или тряпка, туго намотанная на вишер и обильно смоченная скипидаром. Гонишь по каналу до тех пор, пока выходит чистой.

Чистить стволы лучше на руках или на столе, и обязательно подложить мягкую прокладку. И запомни железное: не ставь стволы дулом на пол. Тряпочка идёт как поршень и затянет с пола пыль и песок — и привет царапины в канале.

После чистки каналы смазывают нейтральным маслом. Снаружи стволы протирают чистой тряпкой, чтобы убрать жировые пятна от рук. Щели и пазы колодки и затвора — тряпочкой с обезвоженным керосином, плюс деревянной палочкой, где не подлезть.

В отверстия для бойков и подъемников курков — по две капли нейтрального масла. Потом остатки керосина с колодки убираешь и протираешь её тряпкой, густо смазанной вазелином или пушечным салом. Точно так же чистятся металлические части цевья. И после всего этого стволы стоит ещё раз осмотреть и при необходимости повторить чистку — потому что ржавчина любит вылезать “с характером”.

Бездымный порох — отдельная песня. После него стволы чистят без промедления и тщательно. Сначала убираешь нагар, потом протираешь насухо, затем смазываешь зелёным или простым мылом и оставляешь ненадолго.

Потом мыло удаляешь и чистишь обезвоженным керосином или маслом. И уже после этого можно оставить ружьё до повторной чистки, которую делают независимо от охоты, но уже без мыла.

Есть, кстати, полезная заводская штука: хромирование внутренней поверхности стволов. Оно защищает от коррозии и уменьшает оседание свинца, из-за чего срок службы ружья увеличивается. В хромированных стволах крупные дробины меньше трутся и меньше деформируются.

Ну и чтобы не строить из себя “мастера на словах”, на охоту нормально брать с собой набор для ухода. Вот что по уму кладут в отдельный мешочек или футляр:

И ещё момент: каждая щётка и пуховка должны храниться завернутыми в отдельные тряпочки. А при перевозке — хоть в машине, хоть в поезде, хоть на подводе — ружьё держат в жёстком чехле или ящике, стволы отделяют от ложи. В чехле укладывают так, чтобы не тряслось.

Вот и вся “магия”. Ржавчина и песок — не судьба, а результат отношения. Так что вопрос простой: ты ружьё держишь как инструмент, или как железяку, которая “пока стреляет”?